Alaska - Mendenhall Glacier

Les deux jours de traversée ne sont finalement pas terribles, le temps étant dégueu. Juste le départ de Whittier, avec cette ligne de nuages à 100 m sur les falaises, est magique et irréel. Mais le reste du temps, il pleut. J'ai vu deux ailerons noirs passer à la surface de l'eau, mais je n'ai pas pu voir ce que c'était. Peut-être des orques. Trop rapides pour pouvoir en profiter. L'arrivée du ferry dans Auke Bay, à 20 km de Juneau, est dominée par Mendenhall Glacier, qu'on voit au loin et qui fait bien entendu partie de ma liste de choses à voir dans le coin.
Je décide toutefois d'aller en premier au centre de Juneau afin d'obtenir les infos sur les transports ou excursions vers Glacier Bay, une immense baie remplie de glaciers, et pouvoir ainsi gérer mon emploi du temps. Dans cette contrée inaccessible par la route, je suis malheureusement tributaire des horaires des ferries et je dois en tenir compte. Mais l'attrait de la glace sera plus fort. Au dernier moment, je bifurque vers le glacier. Il ne pleut pas, autant en profiter tout de suite. Cette côte sud-est alaskienne est réputée pour être très pluvieuse. J'irai plus tard en ville.

Le glacier se déverse dans un lac, ce qui est superbe, et est également un des plus accessibles d'Alaska. Donc, le coin est évidemment blindé de touristes plus glands les uns que les autres. On sort du bus, on fait une photo, on se plaint qu'il fasse froid, on prend une photo du gars à vélo avec sa plaque d'immatriculation (j'ai eu mon petit moment de gloire), on se traîne, on retourne vite au bus et on se barre pour être à l'heure au souper. Y a pas à dire, certains savent apprécier leurs vacances et profiter de ce que la nature peut offrir. Je reste donc là deux heures, à contempler le glacier et les icebergs et à rire des gens. Une bonne femme engueule son mari car il prend trop son temps et si ça continue, ils vont rater le bus.


Allez, je vais bouger. Je pars m'installer dans le camping sur les bords du lac avec vue sur le glacier. Somptueux! Je me débarrasse de tous mes sacs, et ainsi allégé, m'en vais vers le centre-ville en espérant assister à l'animation du 4 juillet. A peine parti, il se met à pleuvoir. Et finalement, la ville est à 25 km du camping. Avec ces étapes de 90 km, j'ai un peu perdula notion des distances et je m'étais dit que ça irait vite; 20 bornes aller, 20 retour. Mais ce n'est quand même pas tout près. En terme d'étape, c'est peu et ça passe vite, mais quand il s'agit d'un aller-retour de pur transport sans intérêt, de plus sous la pluie, ça change la donne. Ca devient très vite vachement long! Comme quoi l'état d'esprit fait énormément. J'arrive donc à Juneau trempé, tout est fermé (évidemment, gros malin, il est 18h et c'est jour férié) et la ville est morte. J'apprendrai deux jour après qu'ici, vu qu'il fait clair très tard, on fête le 4 juillet pendant la nuit du 3 au 4. Merci, au revoir... Et donc, après 10 minutes d'errance, je repars vers le camping. Me taper 50 bornes sous la pluie, absolument pour rien du tout, c'est fait! Finalement, je n'ai même pas eu mes infos sur les ferries vers Glacier Bay. De retour à la tente, je consulte donc pour la vingtième fois les horaires que j'ai depuis le début. On ne sait jamais que quelque chose m'aurait échappé. Et évidemment, tout de suite, je le vois. Je l'avais sous le nez depuis le début, mais ç'aurait été trop facile. Malheureusement, les nouvelles sont mauvaise et le ferry n'opère que du 1er mai au 30 juin. Allez savoir pourquoi... Il n'y a que l'avion pour y aller mais ça coûte extrêmement cher. Ce sera sans moi. OK, je n'ai donc pas énormément de choses à faire ici et je vais essayer du profiter du glacier le plus possible.

Et donc le lendemain, je me lève avec pour but de faire une randonnée de plusieurs heures qui permet de s'approcher du glacier. Je constate que le niveau du lac et de la rivière s'est élevé de plus d'un mètre. L'eau est plus proche de ma tente qu'hier et elle est beaucoup plus agitée. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a tout de même pas de marées ici... Je vois que certains sites du camping ont été condamnés. Bon, j'oublie le truc et je pars, tout motivé, vers mon sentier de randonnée. Et bien sûr, comme un truc foireux arrive rarement seul, les rangers l'ont fermé juste aujourd'hui. Et c'est là que j'obtiens l'explication de ce niveau bizarre de l'eau. Un bassin, situé derrière le glacier et contenu par celui-ci s'est rempli totalement. De ce fait, le barrage naturel de glace s'est élevé sous la pression de l'eau, laissant le bassin déverser des millions de litres d'eau dans le glacier, et par extension dans le lac. Une fois que le bassin est suffisamment drainé, le barrage de glace peut se remettre en place et bloquer à nouveau l'eau. C'est un phénomène connu et prévu qui se passe souvent après de fortes pluies. Là, c'est aujourd'hui que ça se passe, justement le jour où je me pointe pour prendre ce sentier qui, de ce fait, est complètement inondé et impraticable. Décidément, quand l'Alaska a décidé de t'emmerder, il ne le fait pas à moitié. Ca me fait penser à Into The Wild et cette histoire de rivière devenue quatre fois plus large et complètement déchaînée. C'est pas des conneries, j'en ai une petite illustration sous les yeux. Le niveau ne cesse de monter et les descentes de la rivière en rafting sont annulées. Ca fout un peu les jetons. La nature ici est maître et ne fait pas de cadeaux. Je vois l'eau se rapprocher de ma tente, mais les rangers sont catégoriques, ça va s'arrêter ce soir et mon campement est suffisamment en hauteur.

OK, je vais retourner du côté où j'étais avec les touristes hier, il n'y a plus que ça à faire. Il y a un chemin qui s'écarte du pôle touristique et je fais finalement une promenade sympa d'où je peux admirer le glacier en hauteur. C'est superbe! Avec tout ça, je n'ai plus grand-chose à faire ici et je décide de reprendre le ferry vers le Canada plus tôt que prévu: demain à 5h45. Cette fois, j'ai bien vérifié que c'était PM...

Le lendemain, il fait beau, le niveau d'eau a baissé et le sentier de randonnée est à nouveau ouvert. Avec ce ferry du soir, j'ai le temps d'aller m'approcher du glacier. Je replie mes affaires mais laisse ma tente dressée, le temps de la randonnée, afin d'y laisser mes sacs. Je cache mon vélo au début du sentier et je commence à marcher. Je rejoins très vite deux filles qui me proposent de faire la randonnée avec elles. Non, peut-être! Attends, des poupées... Ici, en pleine brousse.

Elles s'appellent Michelle et Zinnia et travaillent pour une société qui organise des descentes de la rivière en raft et des ballades en canoë sur le lac près des icebergs. Je leur dis que je veux m'approcher du glacier et elle m'apprennent que le chemin n'y mène pas vraiment, qu'il faut en prendre un autre, caché et plus difficile d'accès. Elles n'avaient pas l'intention d'aller par là, mais décident de m'accompagner. Et heureusement, car je ne l'aurais jamais trouvé sans elles. On se retrouve donc près du glacier et c'est splendide! Le déversement du bassin a également provoqué le détachement d'icebergs par le dessous du glacier, ce qui fait qu'ils sont exceptionnellement bleus de pureté. C'est fabuleux!  Ils ont l'air petits mais un canoë qui passe à proximité révèle qu'ils ont la hauteur d'un immeuble de trois étages. Et c'est sans compter la partie immergée.
 

 

Elles me demandent quels sont mes plans pour la suite et je leur dis que j'ai l'intention de prendre le bateau du soir. "Parce que, si tu veux, on peut t'emmener demain faire du rafting. On t'incruste dans un groupe de touristes et le tour est joué. Et c'est gratos." J'ai dû répondre dans le quart de millième de seconde qui a suivi qu'évidemment j'étais emballé. Génial! Je prendrai le ferry deux jours après, tiens. Facile. C'est tellement gai de n'avoir aucun plan. Pour le reste de la journée, elles m'invitent chez elles. La quinzaine de saisonniers qui travaillent avec elles habitent dans plusieurs maisons du quartier et me voilà présenté à tout le monde et accueilli les bras ouverts. Je raconte mon voyage, on boit des bières, du whisky dégueulasse (décidément...), on joue de la guitare, on fait des jeux à boire. Je passe une super soirée, une vraie guindaille à l'américaine. Ca se termine avec tout le monde caisse comme des boudins. Excellent!

Le lendemain, la tête dans le fion, on part accueillir les touristes débiles (eux-mêmes disent ça, je ne suis pas le seul) et je me joins à l'équipage de Michelle, qui est la guide.

La descente durera près de deux heures. La rivière est assez calme et ce n'est pas du rafting de malade, mais ça n'en reste pas moins génial. Le paysage est magnifique. On a la chance d'approcher un aigle qui nous regarde passer à 5 m sur un rocher au bord de l'eau. Le truc comique: ils ont une reproduction de Manneken Pis qui pisse dans l'eau. Mais qu'est-ce que ça fout là? C'est drôle. En tout cas, la GoPro a servi et la descente des rapides est filmée. Merci à toute l'équipe. Finalement, tout ça est arrivé grâce à cette inondation qui m'avait au début mis des bâtons dans les roues. C'est marrant.